Советы по фотографии

Фотографируем молнию в грозу. Делюсь опытом

Как я снимал вспышки молний во время грозы

Фотографируем молнию в грозу статья о том, как я снимал вспышки молний, с примером фото и соображениями по поводу подобной съёмки.

Фотографируем вспышки молний в грозу. Гроза над городом. Пример фото

Небольшое лирическое предисловие…

Моя работа на новостные издания и агентства, сделала из меня убеждённого сторонника честного кадра. Все фото на этом сайте и в этой статье – без монтажа и склеек, и различной глубокой обработки в фоторедакторах. Всё, что я привык допускать в постобработке уже снятого кадра – это небольшая цветокоррекция, добавление или уменьшение контрастности кадра и кадрирование. Знаком я, конечно, с «сырыми» цифровыми форматами изображений типа CRW или RAW, но практически всегда снимаю в JPEG (за очень и очень редким исключением). Не занимаюсь монтажом фото, фотоколлажами и не склеиваю в один кадр по несколько кадров в один. Мне привычнее снимать так, чтобы в одном, итоговом, кадре получилось то, что я задумал. И потому, и все кадры в этой статье – камерный JPEG с минимальной постобработкой.  Ну и добавлю ещё, что все кадры этого (и большинства постов за последние два года), сняты одной и той же камерой. Бюджетной беззеркалкой Olympus OM-D E-M10 Mark II системы 4/3 или иногда (что реже) – на мой смартфон) (Все статьи о моём личном опыте использования беззеркальной системы 4/3 на «фотографической» странице этого сайта:   Olympus OM-D. Образ жизни 4/3 ) Итак…

 

 

Фотографируем молнию в грозу. Как снимать, что нужно знать и учитывать

Если вы гарантированно хотите поймать молнию в кадре, то желательно использовать штатив (я говорю о статичных сценах, конечно же). При этом выдержку на фотоаппарате выставляем достаточно длительную. Если время съёмки полные сумерки, ночь, то, в любом случае, лучше немного подзажать диафрагму (бОльшие численные значения), так как вспышки молний могут быть очень мощными, яркими, их может быть очень много (сильная гроза с большой частотой раскатов грома и молний), и от обилия света от этих вспышек общая освещённость кадра будет и так расти. Чтобы избежать пересвета (переэкспозиции) в кадре на небе – используем при этом и небольшие значения ИСО.

Параметры кадра ниже, что я сделал в грозу из окна своей квартиры вчера: ИСО 200, диафрагма 16, выдержка 40 минут (такая длительная выдержка была специальной, хотелось поймать в кадр не одну молнию, а несколько, что и получилось:

Фотографируем молнию в грозу. Снято на длинной выдержке с использованием штатива

Нет, конечно, могут быть ситуации, когда штатива нет под рукой или не нужна статичность сцены. Тогда можно запомнить и просчитать регулярность вспышек молний и снимать с рук, пытаясь попасть в момент вспышки (предугадать её). Такой вариант вполне сработает. Но здесь придётся полагаться больше на удачу. Потому повторюсь, для гарантированного результата молнии в итоговом кадре ничего изобретать не нужно. А мнение о том, что «какой фотограф мастер и поймал вспышку молнии» – по большей части ошибочны. Как правило, используется для подобной съёмки длительная выдержка. При которой молния сама «ловится» в кадр. Всё просто.

Мои кадры в примерах выше я не отношу к каким-то «художественным». Они, скорее технические, для наглядности и иллюстрации этой статьи. Так как, конечно же, хотелось бы иметь на переднем или заднем плане кадра какой-то выразительный объект (узнаваемый памятник, купол храма, лодку на берегу реки, водопад  и т.д.). 

Какой объектив использовать для съёмки молний в грозу

Здесь, думаю, в общем всё понятно и строго индивидуально, в зависимости от ситуации.

Если мы находимся в эпицентре грозы, она рядом, вспышки молний достаточно широко разбросаны по небу, то логичнее использовать широкоугольный объектив. Чтобы шире охватить фон неба. (Однако не забываем при этом о мерах своей безопасности (об этом ниже). Если же гроза где-то в стороне, молнии сверкают где-то «там», то вполне логично воспользоваться длиннофокусной оптикой (телевиками). Опять же, повторюсь, всё зависит от творческой задачи. Можно и в эпицентре грозы воспользоваться телеобъективом, в желании «притянуть» в кадр какой-то объект крупным планом с мелькнувшей молнией на его фоне.

Про режим Live Composite системы Olympus

Заглавные, первые кадры в этой статье сделаны мной с помощью камерного режима Live Composite Olympus. Этот режим сильно упрощает съёмку звёздных треков, молний в грозу, любых съёмок ночных сцен с точечными источниками света. Что это за режим – Live Composite – и как он работает?

Съёмка в режиме Live Composite системы Olympus

Описание режима Live Composite системы Olympus и примеры фото:

В данном режиме камеры Олимпус делают предварительный кадр (он не записывается отдельным файлом на флэшку), оценивая лишь общую экспозицию кадра и запоминая все яркие, светлые участки по всему полю будущего изображения. Далее вы фокусируетесь и нажимаете на кнопку спуска фотоаппарата повторно. При этом камера переходит в режим полноценной съёмки, но не экспонирует больше светлые участки кадра (те, что запомнила в предварительном кадре). А вот другие источники света, которые будут появляться за время дальнейшей экспозиции – добавляются в общую сцену конечного кадра. При этом общая экспозиция кадра и его тёмные области — камера не экспонирует и оставляет без изменения. Особенно удобно пользоваться этой функцией (да и любой другой в системе Олимпус при съёмке со штатива) при помощи смартфона. (Все функции и настройки камеры также доступны и настраиваются из приложения в телефоне. Удобно).

Так были сделаны мной и кадры молний в грозу к этой статье. Открыв окно и установив фотоаппарат на штатив, я включил режим управления через смартфон и активировал режим съёмки Live Composite. Выставив все параметры со смартфона (меняя параметры исо, диафрагмы, можно сразу на экране телефона увидеть, какой будет итоговый кадр по экспозиции, освещённости, как он изменится при внесении коррекции), я сделал предварительный кадр (камера его запомнила) и нажал второй раз на спуск, предварительно сфокусировавшись на дома в глубине кадра. А дальше… я просто следил по экрану смартфона, как добавлялись новые вспышки молний в будущий кадр. Прождав 40 минут (кадр этой статьи, второй сверху — экспонировался столько времени), я нажал на смартфоне кнопку «стоп». Вуаля. На выходе я получил то, что видел на экране смартфона, зафиксированное камерой в режиме он-лайн).

Вот ещё несколько кадров для примера, снятых в режиме Live Composite (камерные JPEG-и, без особой пост-обработки:)

Ещё примеры фото в режиме Live Composite

Мост с огнями проезжающих машин: 

Пример фото в Live Composite Olympus

Или вот кадр с электростанцией, в котром я подсвечивал светодиодным фонариком камни в воде и у берега:

Электростанция. Киришская ГРЭС.  Кириши. Промзона. Фото в режиме Live Composite Olympus

Можно возразить: «Те же кадры можно сделать на обычной длинной выдержке, без всяких специальных режимов. И камерой любой другой системы». Согласен полностью. Я сам до знакомства с системой Olympus снимал на Canon (объективы L-серии, камеры «единички»). И снимал на предыдущую систему значительно более 10-ти лет. Однако, согласитесь, что сразу увидеть какой кадр будет в итоге с выставленными параметрами, как отработает цветовой баланс, достаточная уже выдержка или нет, будет ли кадр пересвечен или нет (особенно актуально при подсветке объектов дополнительными источниками света, съёмке со «световой кистью»), а особенно, наблюдая за тем, что получится, находясь на удалении (попивая кофе в машине, к примеру) – очень и очень удобно. Не нужно гадать, делать пробные кадры и надеяться на удачу. Очень и очень удобная функция Live Composite .

Стартрек, ночная съёмка с подсветкой деревьев фонариком в режиме Live Composite Olympus (затвор на камере был открыт более двух часов):

Следы звёзд и деревья в одном кадре. Снято в режиме Live Composite

Меры безопасности при съёмке в грозу

Ни один кадр не стоит нашей жизни или здоровья. И если мы фотографируем молнию в грозу, то обязательно помним о том, что любые отдельно стоящие объекты могут быть крайне «привлекательны» для молнии. Особенно это стоит учитывать, если мы находимся в эпицентре грозы. Не нужно гнаться за красивым кадром одиноко стоящего дерева в поле, если для этого вам самим придётся стать для этого отдельно стоящим посреди этого поля фотографом. Также как и надеяться на то, что выставив штатив с камерой в этом поле молния не ударит в него. Благоразумие – прежде всего!

А напоследок ещё один кадр снятый в упомянутом мной выше режиме Live Composite:

Движение машин ночью. Большеохтинский мост. Санкт-Петербург. Снято в режиме Live Composite

Всем PEACE! Удачных кадров. Продолжение следует…

Штатив, которым я как правило пользуюсь для съёмки камерой Olympus (всегда с собой в сумке вместе с камерой и парком оптики с эквивалентным фокусным расстоянием от 18 до 600 мм и общим весом комплекта вместе с камерой около 2кг): Гориллапод. Компактный, трансформируемый штатив для фотосъёмки

В рубрику: Советы по фотографии

В Ленту ВСЕХ записей блога: Перейти

На Главную страницу сайта с главным меню: Перейти

Оставить комментарий или подписаться на обновления сайта можно ниже (декстопная версия сайта) 

Подписаться  на новые статьи на  сайте:

Личная страничка автора в ВК: romahram

 

Drunky